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Isabella Blow: A Fashion Icon Remembered and a Biopic Announced

La legendaria editora de moda Isabella Blow es recordada por sus 💱 sombreros. Un cangrejo engastado con joyas que se retorcía desde su ceño como un mohicano de cangrejo. Un jardín chino 💱 en miniatura, completo con pequeños pagodas con techos inclinados y cerezos en miniatura con delicadas flores temblorosas. Su marca distintiva 💱 fue tan destacada que la Princesa Margarita una vez la saludó en una fiesta con las palabras: "Buenas noches, Sombrero". 💱 En su funeral en 2007, una réplica de un galeón del siglo XVIII con velas de encaje negro que caían 💱 desde su lofty proa, creada para ella por su sombrerero favorito Philip Treacy, coronó su féretro sobre una cama de 💱 rosas blancas.

Pero "La Reina de la Moda", 💱 un biopic recién anunciado dirigido por Alex Marx con la actriz nominada al Oscar Andrea Riseborough en el papel principal, 💱 está listo para resaltar el papel más serio de Blow como figura central en una edad de oro de la 💱 moda británica, una reina maker que lanzó la carrera de Alexander McQueen, y una poderosa que ayudó a poner a 💱 Londres de la década de 1990 en el centro del mundo creativo.

Los biopics de la moda han sido una trama 💱 de 2024. Becoming Karl Lagerfeld lleva las rivalidades, los amoríos y los abanicos de papel de la carrera tardía del 💱 diseñador de Chanel a las pantallas pequeñas en una serie de Disney+ el próximo mes, siguiendo al drama de época 💱 lujoso Cristóbal Balenciaga y Apple TV's The New Look, que protagonizó a Ben Mendelsohn como Christian Dior y Juliette Binoche 💱 como Coco Chanel. El documental High & Low: John Galliano ha reexaminado uno de los caídas más destacadas del mundo 💱 de la moda.

Pero "La Reina de la Moda", el último de una serie de proyectos cinematográficos sobre Blow, quien murió 💱 a la edad de 48 después de una batalla de por vida con la depresión, podría ser la historia más 💱 dramática de todas.

El guardarropa más grande que la vida de Blow la convirtió en leyenda. La escritora de características del 💱 Guardian Emine Saner, quien fue asistente de Blow en Sunday Times Style a finales de la década de 1990, describe 💱 su aspecto como "Wallis Simpson tal como la concibió Salvador Dalí". En la oficina de periódicos, "todos se paraban para 💱 verla mejor" , recuerda Saner. "Ella se sentaba, con los tacones de Manolo Blahnik sobre el escritorio, y tenía conversaciones 💱 telefónicas ruidas y extremadamente sucias con fotógrafos y diseñadores. Como jefa, era excitante y agotador. Pensaba nada en llamar en 💱 cualquier hora, generalmente con una demanda irrazonable. Ella pensaba mucho en el sexo y hacía comentarios y contacto físico que 💱 la habrían puesto en una junta hoy en día. También era brillante, original, generosa y divertida. Dos décadas después, cada 💱 vez que huelo tuberosa perfume, obtengo una sensación de pánico y emoción."

En el almuerzo con Nicholas Coleridge, el director gerente de Condé Nast, Blow usó un 💱 par de cuernos cubiertos con un velo negro pesado. Cuando le preguntó cómo podría comer, dijo: "Nicholas, eso no me 💱 concierne en absoluto".

Pero Blow también fue una Peggy Guggenheim de la moda británica, brillante con su radar para el talento 💱 y dinámica en su crianza de él. Después de asistir al espectáculo de graduación de Hussein Chalayan, le envió a 💱 buscar un rollo de bolsas de basura, ayudó a empacar la ropa en ellas y lo acompañó a Browns boutique 💱 en la calle South Molton de Londres, donde Joan Burstein compró la colección al momento y la puso en la 💱 ventana, haciéndolo una estrella. Blow "no solo proporcionaba dinero o oportunidad, sino que agarraba a la gente por el cuello 💱 y los llevaba a su futuro", dice Alistair O'Neill, profesor de moda en Central St Martins y curador de una 💱 exposición de 2013 sobre Blow. Décadas antes de que el Met Gala llevara la moda como entretenimiento al mainstream, "Blow 💱 sabía cómo usar la moda para llevar la brillantez del talento y la creatividad al mundo más amplio", dice.

Blow, quien era de linaje aristocrático pero 💱 desheredada por su padre, era legendariamente mala con el dinero y nunca recogió las recompensas financieras de la industria que 💱 ayudó a amplificar. Exasperó a los jefes de periódicos en 1997 cuando puso la factura para un solo garment de 💱 Givenchy haute couture costando 35,000 francos franceses - equivalente a £9,000 hoy - en un formulario de gastos escrito a 💱 mano con las palabras: "I. Blow - Guardarropa comercial".

"Asientos en primera fila en los espectáculos estaban garantizados, pero también se 💱 burló", recuerda Saner. "Era demasiado fácil enfocarse solo en el cangrejo en su cabeza. Ella fue subestimada, nunca le dieron 💱 suficiente crédito por su ojo agudo, amplio conocimiento de arte y infinitas referencias culturales, todas las cuales se incorporaron a 💱 sus disparos."

En 1992, Blow compró la colección completa de graduación de McQueen por £5,000, que pagó en cheques semanales de 💱 £100. La pareja tuvo una relación tempestuosa. Cuando la fama y la fortuna llegaron a McQueen, Blow se sintió dejada 💱 atrás, fallando en recompensar su lealtad temprana. McQueen se entristeció por la muerte de Blow y dedicó su próxima colección 💱 a ella. El espectáculo se llevó a cabo en un salón de París perfumado con Fracas, el perfume de tuberosa 💱 que siempre usó.